Схема охлаждения ПК: в какую сторону должны дуть вентиляторы. Вентилятор с укладкой проводки. Когда необходима принудительная вентиляция

После покупки компьютера мало кто обращает своё внимание на то, что в корпусе установлен только один малопродуктивный вентилятор, а то и вовсе корпус не комплектуется вентиляторами.

Также, мало кто знает, что винчестеры (HDD объёмом свыше 250 Gb), нуждаются в принудительном охлаждении.

Почти никто не обращает внимание на "слабенькую" систему охлаждения северного и южного мостов материнской платы, которым крайне необходим дополнительный обдув воздухом в корпусе.
Потом недоумевают, отчего радиаторы чипсета так сильно греются.

Не каждый пользователь может себе позволить приобрести дорогой корпус, с установленной дополнительной системой продувки корпуса.

Но каждый пользователь должен позаботится о достаточном охлаждении своих комплектующих, для без проблемной эксплуатации компьютера.

Итак!
Начнём с того, что когда вы приобрели корпус и в нём не оказалось ни одного корпусного вентилятора, то вам придётся их докупить отдельно.
Лучше, если это будут вентиляторы размера 120-мм и 1000-1300 об/мин. Главное чтобы в корпусе были оборудованы для них посадочные места:

Почему 120-мм? Просто 120-ки имеют самый низкий уровень шума при самой высокой производительности.

Затем устанавливаем их в специально отведённые места для корпусных вентиляторов:

Причем, спереди на вдув ("вдох"), чтоб он обдувал, установленные в своих посадочных местах, винчестеры (HDD).

Примечание: вентилятор всегда дует в направлении от крыльчатки к своему корпусу, проще говоря от наклейки.

А сзади устанавливаем на выдув ("выдох"), чтобы обеспечить проточную циркуляцию воздуха.

Также участвует в циркуляции воздуха и вентилятор блока питания. Вместе с задним корпусным вентилятором, они обеспечивают выброс тёплого воздуха за пределы корпуса ПК.
Организуя, таким образом, проточную циркуляцию воздуха в корпусе по ниже указанной схеме:

Данная схема обеспечивает максимальную эффективность вентиляции бюджетного корпуса .

Единое, что можно посоветовать - это заведомо выбирать бюджетный корпус, в которых присутствуют посадочные места под вентиляторы 120-мм.
Если, вы уже стали обладателем корпуса в котором нет таких посадочных мест, то вам остаётся только установить максимально допустимый размер вентилятора, например 80-мм или 92-мм.

Ещё одним моментом требующего внимания, является телескопический заборник воздуха. Который крепиться на боковой стенке корпуса:

Почему-то производители корпусов решили, что этот заборник улучшит охлаждение процессора. Но на самом деле это не так.
Причиной этому служит несовпадение месторасположения процессорного кулера и телескопического воздухозаборника.

Мы же в свою очередь, провели тесты работы процессора в разных корпусах(от разных производителей) и с разными положениями заборника, а также вообще без него.

Результаты показали что: процессор имел самую низкую температуру, в процессе прогона его стресс-тестом OCCT 3.1.0, при полностью снятом телескопическом воздухозаборнике.
Выходит, он только мешает свободному протоку воздуха.
Поэтому мы рекомендуем снимать его с боковой стенки корпуса:

Итак. При правильной организации протока воздуха внутри системного блока, Вам обеспечивается заметное снижение температуры всех компонентов системы.
Что в следствии обеспечит стабильную работу всей вашей системы.
А иногда, эти пару градусов спасут вашу систему от перегрева и выхода из стоя дорогих комплектующих. Например в жаркое лето.

Как правильно организовать охлаждение в игровом компьютере

Применение даже самых эффективных кулеров может оказаться бесполезным, если в компьютерном корпусе плохо продумана система вентиляции воздуха. Следовательно, правильная установка вентиляторов и комплектующих является обязательным требованием при сборке системного блока. Исследуем этот вопрос на примере одного производительного игрового ПК

⇣ Содержание

Эта статья является продолжением серии ознакомительных материалов по сборке системных блоков. Если помните, в прошлом году вышла пошаговая инструкция « », в которой подробно описаны все основные моменты по созданию и проверке ПК. Однако, как это часто бывает, при сборке системного блока важную роль играют нюансы. В частности, правильная установка вентиляторов в корпусе увеличит эффективность работы всех систем охлаждения, а также уменьшит нагрев основных компонентов компьютера. Именно этот вопрос и рассмотрен в статье далее.

Предупреждаю сразу, что эксперимент проводился на базе одной типовой сборки с использованием материнской платы ATX и корпуса форм-фактора Midi-Tower. Представленный в статье вариант считается наиболее распространенным, хотя все мы прекрасно знаем, что компьютеры бывают разными, а потому системы с одинаковым уровнем быстродействия могут быть собраны десятками (если не сотнями) различных способов. Именно поэтому приведенные результаты актуальны исключительно для рассмотренной конфигурации. Судите сами: компьютерные корпусы даже в рамках одного форм-фактора имеют разные объем и количество посадочных мест под установку вентиляторов, а видеокарты даже с использованием одного и того же GPU собраны на печатных платах разной длины и оснащены кулерами с разным числом теплотрубок и вентиляторов. И все же определенные выводы наш небольшой эксперимент сделать вполне позволит.

Важной «деталью» системного блока стал центральный процессор Core i7-8700K. Подробный обзор этого шестиядерника находится , поэтому не буду лишний раз повторяться. Отмечу только, что охлаждение флагмана для платформы LGA1151-v2 является непростой задачей даже для самых эффективных кулеров и систем жидкостного охлаждения.

В систему было установлено 16 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-2666. Операционная система Windows 10 была записана на твердотельный накопитель Western Digital WDS100T1B0A. С обзором этого SSD вы можете познакомиться .


MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO

Видеокарта MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO, как видно из названия, оснащена кулером TRI-FROZR с тремя вентиляторами TORX 2.0. По данным производителя, эти крыльчатки создают на 22 % более мощный воздушный поток, оставаясь при этом практически бесшумными. Низкая громкость, как говорится на официальном сайте MSI, обеспечивается в том числе и за счет использования двухрядных подшипников. Отмечу, что радиатор системы охлаждения , а его ребра выполнены в виде волн. По данным производителя, такая конструкция увеличивает общую площадь рассеивания на 10 %. Радиатор соприкасается в том числе и с элементами подсистемы питания. Чипы памяти MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO дополнительно охлаждаются специальной пластиной.

Вентиляторы ускорителя начинают вращаться только в тот момент, когда температура чипа достигает 60 градусов Цельсия. На открытом стенде максимальная температура GPU составила всего 67 градусов Цельсия. При этом вентиляторы системы охлаждения раскручивались максимум на 47 % — это примерно 1250 оборотов в минуту. Реальная частота GPU в режиме по умолчанию стабильно держалась на уровне 1962 МГц. Как видите, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO имеет приличный фабричный разгон.

Адаптер оснащен массивным бекплейтом, увеличивающим жесткость конструкции. Задняя сторона видеокарты имеет L-образную полосу со встроенной светодиодной подсветкой Mystic Light. Пользователь при помощи одноименного приложения может отдельно настроить три зоны свечения. К тому же вентиляторы обрамлены двумя рядами симметричных огней в форме драконьих когтей.

Согласно техническим характеристикам, MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO имеет три режима работы: Silent Mode — 1480 (1582) МГц по ядру и 11016 МГц по памяти; Gaming Mode — 1544 (1657) по ядру и 11016 МГц по памяти; OC Mode — 1569 (1683) МГц по ядру и 11124 МГц по памяти. По умолчанию у видеокарты активирован игровой режим.

С уровнем производительности референсной GeForce GTX 1080 Ti вы можете познакомиться . А еще на нашем сайте выходил MSI GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z. Этот графический адаптер тоже оснащен системой охлаждения TRI-FROZR.

В основе сборки лежит материнская плата MSI Z370 GAMING M5 форм-фактора ATX. Это слегка видоизмененная версия платы MSI Z270 GAMING M5, которой вышел на нашем сайте прошлой весной. Устройство отлично подойдет для разгоняемых K-процессоров Coffee Lake, так как конвертер питания с цифровым управлением Digitall Power состоит из пяти двойных фаз, реализованных по схеме 4+1. Четыре канала отвечают непосредственно за работу CPU, еще один — за встроенную графику.

Все компоненты цепей питания соответствуют стандарту Military Class 6 — это касается как дросселей с титановым сердечником, так и конденсаторов Dark CAP с не менее чем десятилетним сроком службы, а также энергоэффективных катушек Dark Choke. А еще слоты DIMM для установки оперативной памяти и PEG-порты для установки видеокарт облачены в металлизированный корпус Steel Armor, а также имеют дополнительные точки пайки на обратной стороне платы. Для ОЗУ применена дополнительная изоляция дорожек, а каждый канал памяти разведен в своем слое текстолита, что, по заявлению производителя, позволяет добиться более «чистого» сигнала и увеличить стабильность разгона модулей DDR4.

Из полезного отмечу наличие сразу двух разъемов формата M.2, которые поддерживают установку накопителей PCI Express и SATA 6 Гбит/с. В верхний порт можно установить SSD длиной до 110 мм, в нижний — до 80 мм. Второй порт дополнительно оснащен металлическим радиатором M.2 Shield, который контактирует с накопителем при помощи термопрокладки.

За проводное соединение в MSI Z370 GAMING M5 отвечает гигабитный контроллер Killer E2500, а за звук — чип Realtek 1220. Звуковой тракт Audio Boost 4 получил конденсаторы Chemi-Con, спаренный усилитель для наушников с сопротивлением до 600 Ом, фронтальный выделенный аудиовыход и позолоченные аудиоразъемы. Все компоненты звуковой зоны изолированы от остальных элементов платы токонепроводящей полосой с подсветкой.

Подсветка материнской платы Mystic Light поддерживает 16,8 млн цветов и работает в 17 режимах. К материнской плате можно подключить RGB-ленту, соответствующий 4-пиновый разъем распаян в нижней части платы. Кстати, в комплекте с устройством идет 800-мм удлинитель со сплиттером для подключения дополнительной светодиодной ленты.

Плата оснащена шестью 4-контактными разъемами для подключения вентиляторов. Общее количество подобрано оптимально, расположение — тоже. Порт PUMP_FAN, распаянный рядом с DIMM, поддерживает подключение крыльчаток или помпы с током силой до 2 А. Расположение опять же весьма удачное, так как к этому коннектору просто подключить помпу и от необслуживаемой СЖО, и от кастомной системы, собранной вручную. Система ловко управляет в том числе «карлсонами» с 3-контактным коннектором. Частота регулируется как по количеству оборотов в минуту, так и по напряжению. Есть возможность полной остановки вентиляторов.

Наконец, отмечу еще две очень полезные «фишки» MSI Z370 GAMING M5. Первая — это наличие индикатора POST-сигналов. Вторая — блок светодиодов EZ Debug LED, расположенный рядом с разъемом PUMP_FAN. Он наглядно демонстрирует, на каком этапе происходит загрузка системы: на стадии инициализации процессора, оперативной памяти, видеокарты или накопителя.

Выбор на Thermaltake Core X31 пал неслучайно. Перед вами Tower-корпус, который соответствует всем современным тенденциям. Блок питания устанавливается снизу и изолируется металлической шторкой. Присутствует корзина для установки трех накопителей форм-факторов 2,5’’ и 3,5’’, однако HDD и SSD можно закрепить на заградительной стенке. Есть корзина для двух 5,25-дюймовых устройств. Без них в корпус можно установить девять 120-мм или 140-мм вентиляторов. Как видите, Thermaltake Core X31 позволяет полностью кастомизировать систему. Например, на базе этого корпуса вполне реально собрать ПК с двумя 360-мм радиаторами СЖО.

Устройство оказалось очень просторным. За шасси полно места для прокладки кабелей. Даже при небрежной сборке боковая крышка легко закроется. Пространство под железо позволяет использовать процессорные кулеры высотой до 180 мм, видеокарты длиной до 420 мм и блоки питания длиной до 220 мм.

Днище и передняя панель оснащены пылесборными фильтрами. Верхняя крышка снабжена сетчатым ковриком, который тоже ограничивает попадание пыли внутрь и облегчает установку корпусных вентиляторов и систем водяного охлаждения.

Проблема вентиляции в ванной комнате и туалете довольно часто появляется в многоквартирных домах. Каналы естественной вентиляции в таких зданиях нередко бывают повреждены, вследствие чего не могут выполнять свои функции. Кроме этой проблемы, в зданиях старой постройки при прокладывании вентиляционных каналов расчет воздухообмена производился с учетом деревянных окон, но никак не пластиковых, не пропускающих и грамма воздуха снаружи. Поэтому, чтобы улучшить проветривание в квартире и в санузле, в частности, выполняется установка вентилятора в ванной.

Перед тем, как установить вентилятор в ванной, необходимо определить, насколько хорошо работает естественная вытяжка. Делается это простым способом: возьмите лист тонкой бумаги или разверните салфетку; откройте форточку в любой комнате; приложите бумагу к отверстию вытяжки. Если салфетку сразу же притянуло к отверстию – это значит, что естественная вытяжка работает правильно. В случае, если салфетка не притягивается, то следует задуматься об установке вентилятора в ванной комнате.

Проверить эффективность вытяжки можно, если поднести к отверстию зажженную спичку или зажигалку . Если пламя сильно отклоняется в сторону канала, то вентиляция работает нормально. В противном случае, при слабом отклонении пламени или если оно горит ровно, потребуется вытяжной кулер.

Застой воздуха в ванной или туалете приводит к образованию повышенной влажности в помещении и, как следствие – к появлению грибка на стенах. Насколько вреден для здоровья человека плесневой грибок, говорить вообще не стоит.

Если вы убедились, что вентиляционный канал засорен, то его можно прочистить, опустив в него гирю конусообразной формы. Если по каким-либо причинам вы этого не можете сделать, обратитесь в коммунальную службу, они подскажут, в какую организацию нужно подать заявку.

Выбор вытяжного кулера

Перед тем, как провести монтаж вентилятора в ванной, необходимо сделать замеры ширины, высоты и глубины отдушины и записать полученные данные. Исходя из этой информации, следует выбирать вентиляторы в магазине.

Расчет мощности кулера очень важен перед покупкой вытяжки. По санитарным нормам, воздух в ванной комнате должен поменяться 6-8 раз в течение 1 часа, и вентиляторы должны справляться с такой задачей. Расчет мощности производится по следующей формуле: L = V * K, где L – это объем воздуха для полного воздухообмена (м 3 /ч), V – объем помещения, а K – коэффициент воздухообмена (сколько раз воздух должен смениться за 1 час).

Пример расчета: Длина комнаты – 2,5 м, ширина – 3,2 м, высота 2,8 м. Узнаем объем помещения: V = 2,5 * 3,2 * 2,8 = 22,4 м 3 . Далее, подставляем полученный результат в формулу: L = 22,4 * 8 = 179,2 м3/ч. Исходя из расчета, кулер должен за 1 час пропустить через себя 179,2 м3/ч воздуха. При выборе прибора рекомендуется остановиться на той модели, которая будет по мощности на 20% превышать расчетную. То есть, агрегат должен иметь запас мощности . В данном случае, для установки вентилятора в туалете или ванной с таким объемом, будет достаточно кулера с производительностью 200 м3/ч.

Данные расчеты также актуальны, если у вас появится желание поставить вентилятор на кухне.

Установка вытяжного вентилятора в ванной регламентируется нормами допустимого шума. Поскольку при повышении мощности аппарата неизбежно повышается его шумность, то при выборе агрегата следует придерживаться норматива: сила звука от работы кулера не должна превышать 30 дБ.

Схемы подключения

Для подключения вытяжного вентилятора в санузле существует 4 схемы. Но, если вы будете проводить монтажные работы и манипуляции с электрической проводкой своими руками, позаботьтесь, в первую очередь, о правилах безопасности . Необходимо выключить нужный рубильник на электрощите, чтобы в том месте, где вы будете работать, на проводке не было напряжения.

Все схемы предназначены для трех- или двужильной проводки. Если проводка двужильная, то агрегаты подключаются без заземления.

Подключение от лампочки

Схема подключения вентилятора в ванной, подразумевающая подсоединение к осветительному прибору, довольно проста и показана на рисунке ниже.

Единственный недостаток такого подключения в том, что вентиляция будет работать только при включенной лампочке.

Чтобы избежать вышеописанного недостатка, существует способ подключить кулер через выключатель. Схема подсоединения проводов в данном случае также не отличается сложностью, и то, как подключить вентилятор в ванной к выключателю, понятно даже не специалисту.

Для подключения оборудования по данной схеме потребуется устанавливать двухклавишный выключатель. Одна клавиша будет использоваться при включении освещения, вторая – для запуска вытяжки. Потребуется провести к кулеру “нулевой” провод, подсоединившись к “нулю” лампочки, который проложен от распределительной коробки. Фазу от распределительной коробки необходимо подвести к выключателю и соединить с двумя контактами, идущими к кулеру и лампочке.

Кулер с таймером

Кулеры, оснащенные таймером, намного удобнее эксплуатировать. Но и стоимость у такого оборудования выше. Схема подключения вентилятора с таймером показана ниже.

Кулер, оборудованный таймером, работает по следующему принципу:

при включении освещения запускается работа агрегата;
после выключения лампочки, вентилятор с таймером еще продолжает работать некоторое время (заранее установленное), удаляя излишнюю влажность и запахи из ванной или туалета, после чего отключается.

Подключение вентилятора с таймером производится при помощи четырех проводов : L – фаза от распределительной коробки, LT – провод от выключателя лампочки, провод заземления и N – “ноль”.

Аппарат с датчиками

Если вы планируете установку и подключение вентилятора в ванной, то стоит обратить внимание на устройства, оборудованные датчиками влажности или движения. Работа таких вентиляторов в ванной и туалете полностью автономна, и не требует от вас никакого участия.

Для туалета будет достаточно установленного аппарата с датчиком движения и таймером . При входе человека в туалет, датчик в агрегате обнаружит движение и включит вытяжку. При выходе человека из санузла, датчик подаст команду на отключение, но аппарат отключится лишь по истечении времени, установленного на таймере.

Установить в ванной комнате такой агрегат, как вентилятор с датчиком влажности — значит принять идеальное решение в борьбе с сыростью в данном помещении . Если влажность в комнате повысится до максимально установленных пределов, кулер автоматически начнет работать. После достижения показателей нормальной влажности агрегат остановится. Благодаря этому датчику, в ванной всегда будет свежо и сухо.

На следующем рисунке показана схема, которая поможет вам установить вытяжной вентилятор, оборудованный датчиками.

Настенный монтаж

Под декоративной панелью вентиляторов находятся отверстия для крепления корпуса к стене или потолку. Поэтому следует приложить аппарат к отверстию отдушины (иногда приходится отдушину расширять) и карандашом наметить места для сверления.

Далее, в местах где вы поставили отметки, необходимо просверлить отверстия, используя перфоратор или ударную дрель. Для последней обязательно использование сверла с напайкой “по бетону”. После просверливания отверстий, забейте в них пластиковые дюбели, вставьте кулер в отдушину и закрепите его саморезами.

Внимание! Перед тем, как подключить вентилятор в туалете или в ванной, не забудьте отключить общий рубильник на вашу квартиру или автоматы под электросчетчиком.

Теперь, когда оборудование установлено, можно подсоединить провода, пользуясь схемами, приведенными выше.

Существует еще один вариант, с помощью которого можно установить вентилятор в туалете или в ванной без использования электроинструмента :

приобретите в магазине жидкие гвозди или силиконовый клей;
зачистите поверхность стены в месте крепления кулера от штукатурки или побелки;
нанесите вокруг отдушины клей с помощью пистолета или выдавливая его рукояткой молотка;

вставьте кулер в отдушину и проверьте горизонталь, используя уровень;
зафиксируйте аппарат в таком положении скотчем;
через 2-3 часа, фиксацию можно снять;
после подключения проводов и возвращения декоративной панели на место, установка вентилятора в ванной закончена.

Для наглядности и лучшего усвоения материала, можно посмотреть следующее видео .

Потолочная установка

Вытяжной вентилятор в ванной или в туалете может быть установлен и на потолке (натяжном или подвесном).

Потолочное размещение нередко используется в частных домах, когда вентиляционный канал можно провести сквозь потолок и проложить по чердаку . В таких случаях рекомендуется использование канальных вентиляторов, которые размещаются также на чердаке.

В случае натяжного потолка или подвесного, ситуация немного усложняется. Разумнее будет, если вы, перед установкой разного рода потолков, приготовите место под монтаж оборудования. К гипсокартону решетку или кулер можно прикрутить с помощью дюбеля “бабочки”. В случае с натяжным потолком, оборудование крепится к установленной заранее подставке.

Если натяжной потолок уже смонтирован, то для установки кулера и проведения всех коммуникаций придется его демонтировать.

Конечно, демонтировать подвесной потолок – задача довольно непростая, и мало кто на это пойдет ради монтажа вентилятора. Существует 2 решения:

можно попытаться протянуть провода через предварительно сделанное отверстие в нужном месте, после чего его заделать, чтобы оно стало незаметным;
провести от подключаемого агрегата проводку прямо по потолку, и скрыть ее кабель-каналом.

В любом случае, при самостоятельной установке вентиляционного оборудования важно последовательное выполнение вышеописанных операций без спешки, с соблюдением правил безопасности и с большой аккуратностью, особенно, если монтаж производится на натяжном потолке.

По мере того, как часто мы принимаем душ или нежимся в ванной, на стенах помещения могут образовываться плесень и грибок. О чём это говорит? Прежде всего о том, что обычного проветривания помещения не хватает, и нужно как можно скорее монтировать дополнительную вентиляцию.

Вентиляция представляет собой в настенном устройстве или двери. Вы не ослышались, вентиляция может проходить и через двери, но этот способ вентилирования предпочтителен только тогда, когда остальная квартира хорошо проветривается.

Чтобы избежать лишней грязи, обустройством дополнительных вентиляционных приспособлений лучше заниматься ещё на этапе капитального ремонта. Но чаще мы уже въезжаем в жилплощадь, где до этого проживали другие жильцы, поэтому доводить квадратные метры до нужного состояния приходится своими руками.

Как установить вентилятор в ванной, знают мастера и строители, но взяться за монтажные работы в этом случае может любой новичок, главное - иметь желание и мотивацию.

Когда необходима принудительная вентиляция?

На что обратить внимание?

Определиться с тем, что без дополнительной вытяжки вряд ли удастся обойтись, помогут простые наблюдения. Если после принятия ванны запотевают стеклянные подставки, полки и зеркала, это означает, что на стенах образуется конденсат, и сырость на них поселилась основательно.

Любой неприятный посторонний запах также свидетельствует о недостаточности проветривания. Это прямое доказательство того, что болезнетворные микробы атакуют квадратные метры, где по сантехническим нормам должна быть идеальная чистота, ведь именно здесь ежедневно проводятся гигиенические процедуры.

Если в ванной комнате стоит оборудование, к примеру, стиральная машина-автомат, влажная обстановка способствует скорой порче техники и разрушает целостность стыков между керамическими плитками на стенах.

Как проверить вентиляцию?

Для того чтобы проверить вентиляцию, необходимо провести ряд несложных последовательных манипуляций:

Приоткройте в квартире какое-нибудь окно или форточку.
Оторвите кусочек тонкого листа или салфетки.
Приложите салфетку к выходу вентиляционных каналов в ванной.
Если бумага прижимается и даже немного заходит внутрь, можно говорить о хорошей вытяжке. Если же лист остаётся без изменений, задумайтесь о причинах, возможно, вентканал засорился или соседи этажом выше, проводя капитальный ремонт, решили поэкспериментировать и попросту замуровали ходы.

Если под рукой имеется зажигалка или спички, для проверки тяги в ванной комнате можно использовать и их. В зависимости от того, насколько велик угол отклонения зажжённого пламени в сторону шахты, определяется сила вытяжки отработанного воздуха.

Застойные состояния часто наблюдаются в знойную безветренную погоду, когда в ванной комнате становится невозможным дышать. Те же самые манипуляции следует повторить с закрытыми окнами и прикрытой дверью.

Мастера настаивают на том, что если есть возможность, принудительную вытяжку нужно установить в любом случае. Изделие поможет избежать возникновения парного эффекта, в помещении будет всегда сухо и комфортно.

Как прочистить вентиляционный ход?

Если вы считаете, что канал вентиляции в ванной комнате засорился, прочистите его, опустив внутрь конусообразную гирю. Некоторые рекомендуют решить проблему недостаточной тяги посредством сооружения под дверью зазора (путём выпиливания куска дверной конструкции на пару см).

Но последний вариант, пожалуй, подойдёт только тем владельцам, кому не жалко портить собственную дверь. Дорогостоящие дверные модели всегда плотно закрываются и, конечно, делать в них дыру - нелепый и неконструктивный метод борьбы с малой тягой.

Как выбрать вытяжку?

Требования к вытяжке

Чтобы новый встроенный вентилятор работал правильно и на полную мощь, в ваших интересах соблюсти набор правил:

Как вычислить производительность нужного устройства?

Первым делом подсчитайте площадь ванной комнаты.
Умножьте полученную цифру на 5.
Добавьте к показателю одну пятую его часть - это и будет желательная производительность .

Разновидности вентиляторов

Типов вентиляторов для ванных комнат на сегодняшний день множество. Они могут устанавливаться как на входе, так и на выходе воздушного канала. Эстетически более привлекательным является последний образец, который называется радиальным.

Воздушные потоки могут проявляться при помощи лопаток, существуют вытяжки с барабанным типом конструкции, со спиральным корпусом. Отдавайте предпочтение центробежно–осевому принципу работы изделия, имеющему небольшую величину, умеренные показатели уровня шума и отличную производительность.

Дорогостоящие приспособления оснащены датчиками влажности воздуха и удобными таймерами, которые задерживают выключение после использования ванной комнаты.

Подготовительный этап

Чтобы установить вентилятор в ванной, необходимо чётко представлять себе весь процесс монтажа устройства. Итак, монтаж включает:

прокладку кабеля;
расширение воздушного канала (если нужно);
подсоединение вытяжки к электроэнергии;
размещение в вентиляционном отверстии;
замазку щелей монтажной пеной;
шпатлевание после разбухания пены.

Вентилируемый воздух будет передвигаться быстрее и лучше, если в ванной комнате одновременно установлена и с противолежащей стороны - вытяжная. Приток достигается путём установки в двери аккуратной решётки, которую можно купить в магазине или заказать дверь с уже встроенной решёткой.

Как выбрать место для вентилятора?

Чаще всего владельцы квартир используют в качестве участка, где размещается принудительная вытяжка, обычный ход в вентиляционную шахту, удобно то, что эта шахта по умолчанию сделана во всех жилых помещениях.

Отверстие, выполненное для естественного оттока воздушных масс, составляет 100, 125 и 150 мм в диаметре. Поэтому перед тем как покупать вытяжку, обязательно замерьте отверстие в вашей ванной комнате и подберите изделие, наиболее плотно прилегающее к углублению.

Если понравившийся вентилятор в размерном соотношении превышает величину канала, последний следует расширить, воспользовавшись перфоратором. Если же больше диаметр воздушного отверстия, запаситесь куском трубы из пластика или соответствующей гофрой и определите в углубление. Около трубы пройдитесь по пустотам при помощи монтажной пены, когда она застынет, избавьтесь от излишков, бережно срезав хорошо заточенным ножом. Если есть необходимость - зашпатлюйте оставшиеся зазоры.

В большой, просторной ванной комнате придётся обустраивать мощный вентилятор. Для этого в настенной конструкции потребуется пробить мощный вентиляционный ход. Но не спешите делать это самостоятельно - во-первых, на ремонтные работы такого плана нужно получить соответствующее разрешение от госинстанций, ведь стена может вполне оказаться несущей. Во-вторых, если разрешение получено, сложный процесс монтажа лучше доверить опытным строителям.

Монтаж и подключение вентилятора в ванной

Сделать вентилятор в ванной легко, а вот определённые сложности могут возникнуть на этапе подключения приспособления к электропроводке. Подсоединение вытяжки к освещению проводится запараллеливанием с каким-то из . Если вы пошли другим путём и хотите, чтобы вентилятор зависел от включения клавиши выключателя в ванной, нужно заняться сборкой отдельной ветки электричества.

Сделайте небольшую канаву, идущую от выключателя до потолка, здесь будут располагаться основные кабеля, остальные прячутся в подвесной потолочной конструкции. Когда проводка уже проложена, произведите такие манипуляции:

Снимите с прибора крышку, под ней вы увидите винтик, открутите его.
От клемм, которые окажутся на поверхности, тоже открутите винты и зафиксируйте к ним провода, отходящие от воздушного канала.

Что касается того, как поставить вентилятор в ванной, производитель часто указывает в инструкции на необходимость высверливания в кафеле 4 отверстий, на которые и крепится вытяжка при помощи саморезов. Чтобы не портить плитку, предлагаем другой вариант - зафиксировать изделие обычным силиконом белого оттенка, просто приклеиваете вытяжку к кафелю и оставляете до полного застывания. Обеспечить более плотное крепление в первые полчаса монтажа можно обычным скотчем.

Заключение

В завершение следует добавить, что если вентканал проходит вдали от ванной через 1 или несколько комнат, вентиляционные ходы нужно проложить своими руками и скрыть их вентиляционными коробами.

Самым качественным считается пластиковый каркас, поглощающий шум и подходящий под интерьер жилого помещения. Излишняя мягкость и пластичность гофротрубы не дают возможность монтировать материал на большие расстояния.

Главное хорошо подготовится и просмотреть как делается установка вентилятора в ванной своими руками, потому что тут есть ряд особенностей без которых нельзя обойтись. Важно понимать что все зависит от типа устройства.

Виды вентиляторов

В туалете и ванной комнате находятся стеновые каналы-воздуховоды. Они осуществляют приточно-вытяжную вентиляцию естественным (пассивным) способом. Она является недостаточной для быстрого вентилирования этих комнат. Эффективность вентиляции увеличивается с помощью правильно установленного вытяжного вентилятора. Существует два вида таких приборов: осевые и канальные. Установка первых осуществляется на отверстие вытяжки, монтаж вторых производится внутри воздуховода.

Перед тем как установить прибор своими руками, необходимо убедиться, что в канале есть движение воздуха: поднести к его отверстию спичку или лист бумаги.

Схемы подключения

Существует четыре схемы подключения вытяжного устройства в ванной комнате или туалете. Перед тем как установить его своими руками, необходимо соблюсти несколько мер безопасности. Нужно отключить соответствующий рубильник электрощита: напряжение в проводке, с которой будут работать, должно отсутствовать. Все схемы подходят для трех или двухпроводной проводки. В последнем случае со схемы убирают проводок заземления, монтаж делается без него.

Первый тип подсоединения вытяжки в ванной комнате и туалете, когда одновременно включается осветительный прибор. Напрямую подключается «ноль» с «землей», а фазу из той же скрутки подсоединяют после выключателя. С нее же идет проводок на осветительный прибор. Есть один недостаток: после выключения освещения вентилятор тоже выключается.

Схема с двухклавишным выключателем

Следующая схема использует двухклавишный выключатель: один рубильник для вентилятора, другой, для освещения. Фаза с распределительного ящика отходит к выключателю. Затем она коммутируется с двумя контактами, которые отходят к освещению и вытяжке. «Ноль» и заземление с распаянного короба выключателя тоже идут непосредственно на светильник и вентилятор. Для такого соединения необходимо протянуть еще один провод от выключателя к вытяжке. Но лучше взять сразу трехжильный провод проложить его от выключателя к коробу для распределения, а от него уже отдельным проводом подсоединять приборы.

Подключение устройства с отсчетом времени

Автоматизированные вытяжки, оснащенные таймерами, и стоят дороже, но ими удобно пользоваться. В ванной комнате это идеальный вариант. Такие устройства работают следующим образом. Они задействуются одновременно с освещением, а отключаются отдельно по истечении заданного временного промежутка. Прибор будет активно удалять запахи и влагу после ухода из ванной, и выключится точно через выставленный временной промежуток автономно.

Чтобы правильно установить устройство своими руками с таймером потребуется четыре провода. Такой вентилятор имеет четыре контакта. Монтаж делается по следующей схеме подключения проводов: L — кабель с распаянной коробки, Lt – провод через выключатель освещения, N - «ноль» и четвертый – заземление в соответствующее гнездо на приборе.

Устройство с датчиками

Установка прибора с определителем влажности и движения наиболее простая. Такие устройства функционируют автономно в отсутствие какого-либо участия обитателя квартиры. Для ванной комнаты рекомендуют поставить прибор, реагирующий на влагу, а для туалета - реагирующий на движение. Первый будет автоматически активироваться и функционировать до того момента, пока показатель влаги не достигнет заданной отметки.

Попутно с влажностью прибор будет вытягивать запахи. Механизм, реагирующий на движения, автоматически задействуется, работая в своей зоне досягаемости. При входе человека в зону действия он включается, а потом выключается с определенной установленной временной задержкой. Установить такой прибор в комнате не составит труда: фаза, «ноль» и заземляющий провод, а если его нет, то только двое первых, подключаются напрямую от распаянного короба к вытяжке.

Подготовительные действия

Установка вытяжного вентилятора довольно простая работа, ее легко правильно сделать своими руками. Монтаж его будет правильным, если соблюсти следующие правила:

вентилирование помещения будет эффективно, если между порогом и дверью есть небольшой зазор, или двери имеют прорези;
шахта для воздуха не должна быть забита, необходимо проверить есть ли движение воздуха по ней;
установка осуществляют только после подключения механизма к электросети;
иногда потребуется расширить отверстие для прибора, а если оно больше - туда вставляют в роли уплотнителя трубу из пластика или подобную прокладку. После этого заполняют пустоты пеной для монтажа;
нужно проверить закрывает ли пластиковая решетка область без отделки, если нет – нужно зашпаклевать и подкрасить эти участки стены;

Рассчитывая диаметр вентилятора, учитывают, что надо оставить 5–10 мм по его окружности для надежной фиксации уплотнителем, герметиком, монтажной пеной. К прибору заранее подводится питание, подойдут любые от освещения, выключателя. Удобнее всего если кабели питания размещены предварительно в вентиляционном воздуховоде при укладке плитки. Используют также наружную проводку.

Шахта для воздуха не должна быть забитой

Может понадобится прокладка

Если вентилятор задел отделку нужно реставрировать место

Подключение проводов

Следующий этап – подсоединение питающих проводков. Это нужно сделать перед окончательной фиксацией, чтобы проверить функциональность вытяжки и схемы подключения. Перед установкой выключают рубильники на щитке, обесточивая проводку. Далее, снимают фронтальную панель вентилятора. Внутрь него пропихиваются питающие провода, для этого там есть отверстия и каналы.

Провода подсоединяются к клеммам прибора, которые скрытые защитной крышкой. Питающие провода подгоняются по размеру, с них снимается защитная оболочка. Если нет заземления, достаточно двух проводов: фазы и нуля. У вентиляторов без заземления две клеммы: L – фазный провод и N - нулевой. Провода подсоединяются к клеммам, болты затягиваются. Затем защитная крышка устанавливается на место и проверяется работоспособность механизма. После проверки питание выключают и приступают к фиксации.

Расположение вентиляционных каналов

Как правило, монтаж вентилятора не требует дополнительной системы из воздуховодов. С вентилированием справится осевой радиальный вентилятор, устанавливаемый на нише вытяжного воздуховода. Этот способ его расположения и монтажа имеет смысл, если шахта находится непосредственно за стеной ванной комнаты, которая также может быть совмещенной с туалетом. Многие дома оснащены пассивной вентиляцией, дырой в стене ванной, ведущую в туалет. Из него воздуховод идет к магистральному вентиляционному каналу. В таком случае часто в туалете делают активную вентиляцию (вентилятор подключается к электросети), а в ванной комнате, пассивную.

Если ванная и туалет разделены, но имеют свои отдельные отверстия, выходящие в общую шахту, то тогда оптимальным вариантом будет установка канального вентилятора. Его нужно установить на сегменте шахты, где соединяются воздуховоды из двух комнат.

Когда вентиляционный канал находится через одно или больше помещений, потребуется подвести его непосредственно в комнату с помощью пластиковых или гофрированных алюминиевых вентиляционных коробов. Монтаж вентилятора во всех случаях осуществляется, как описано ниже.

Установка

На корпусе вентилятора размещены отверстия на каждом углу для крепления дюбелями. Но у этого метода фиксации есть минусы: просверлить дырки в плитке или стене непросто, необходимо специальное оборудование (сверла, дрель). Такое крепление негерметичное, остаются щели, возможно возникновение вибрации и дребезжания корпуса, поэтому лучше посадить прибор на герметик. Силиконовый клей, жидкие гвозди наносятся пистолетом или вручную по периметру вентиляционной шахты. Поверхность перед этим должна быть тщательно очищена. Вентилятор вставляется, прижимается, его положение проверяется уровнем. На два/три часа его фиксируют скотчем, после окончательного застывания герметика его снимают.

Фиксация на дюбели более надежная, но она имеет вышеперечисленные недостатки. Работа осуществляется следующим образом. Снимается крышка вентилятора, он прикладывается к отверстию на стене, карандашом отмечаются места под сверления дырок под дюбели. По ним сверлятся отверстия, туда вставляются распорные дюбели. Прибор подключается к сети и проверяется его работоспособность. Затем он вставляется, прикручивается саморезами и закрывается крышкой.

Делаем отверстие

Создаем разметку

Создаем отверстия для дюбелей

Внутри подвесных реечных и натяжных конструкций не должна задерживаться влага, поэтому система вентиляции там обязательна.

Натяжной и реечный потолок в некоторых домах монтируется по нижнему краю потолочных балок находящихся на высоте 19–21 см от перекрытия. Вентиляционное отверстие оказывается внутри навесной конструкции.

В этом случае натяжной или реечный потолок достаточно оборудовать пассивной вентиляцией: прорезать отверстие в потолке, оформить его декоративной решеткой или специальным плафоном. Таких отверстий можно сделать несколько. Вытяжной, вентилятор, установленный в стенном отверстии, будет вытягивать воздух через вентиляционные решетки потолка. Это позволит подобрать прибор большей мощности и, соответственно, шумности: конструкция потолка будет глушить звуки, а поток воздуха будет сильнее, что компенсирует небольшой размер вентиляционной решетки в нем.

Вентиляционное отверстие снаружи подвесного потолка

В домах, где отверстие воздуховода находится выше уровня, на котором монтируется подвесной реечный или натяжной потолок, вытяжной канальный или осевой вентилятор вставляется в штатный воздуховод в стене, а на полотне потолка, напротив него проделывается еще одна дыра.

Стандартная ширина планки реечной конструкции — 84 мм, поэтому отверстие должно иметь диаметр 80 мм, чтобы не смять реечный профиль. Дыра просверливается в рейке дрелью оснащенной фрезой «балеринкой» на 80 или 82 мм.

Решетку можно взять больше, диаметром 100 мм, на ней намечаются отверстия под саморезы. Она прислоняется к разметке, и через нее сверлят монтажные дырки под крепление. Сразу вкручивать саморез в потолок (без предварительно просверленных под него дыр) не рекомендуется: малейшая осечка, он воткнется не там, где нужно. Шляпки саморезов скроет декоративный элемент решетки.

Подобным образом своими руками делается вентиляция в натяжных полотнах, только тут отверстие аккуратно вырезается, а не сверлится. Решетка крепится на потолок специальными зажимами или силиконовым клеем.